Turquía y 2

Antalya tiene ese carácter de las ciudades de costa mediterránea, una parte mira al turismo de buen tiempo, y la otra está atareada en sus quehaceres.

La ciudad vieja, abrazando un pequeño puerto, está convertida en un bazar. Un par de edificios interesantes y todo lo necesario para ser la sede de “Verano Azul en Turquía”.

Encuentro un “Otel-Pansiyon” y regateamos un precio para un par de noches que terminarán siendo cuatro. No tienen ni idea de inglés, ni yo de turco, pero hay buen rollo. Casi me obligan a meter la moto en el jardín trasero. No está a cubierto, pero la sensación de seguridad es mayor, aunque hasta hoy no parece necesaria.

En este patio tienen un garito acristalado para las narguiles donde vienen a fumar los lugareños. El bar cuenta con cervezas, televisión, juego de tabla y el eterno “çay” (léase chai). Un chico prepara las pipas con el “tabaco” solicitado, coloca los carbones y con una boquilla propia da las primeras boqueadas hasta que está listo el tiro. El aroma es  fragante, volátil, y se disipa muy deprisa entre borboteos y crujidos. No he visto a esta gente compartir las cachimbas en este tipo de local, además casi todos llevan sus boquillas, y lo normal es la charla sosegada. Tal vez si el ambiente es más festivo lo hagan. Por mi parte, jugué un poco a la tabla y escribí un rato.

Paseos por la ciudad y algunos encuentros interesantes. Mucho turismo alemán de una tarde para ver la puesta de sol en el embarcadero. Todos los días tienen el mismo regusto, pero las caras son ligeramente diferentes. Las actitudes: calcadas.

Día libre para unos currantes de hostelería.

He terminado cayendo en la trampa de las agencias de turismo que tramitan visados. Son como los buscavidas de las fronteras, pero esta vez lo hacen todo desde oficinas, y todo el contacto que tienes con ellos es virtual. Se limitan a conseguirte un “código” que implica un reconocimiento dentro del país de destino. Con este número en la embajada de turno te atienden como si estuvieras patrocinado. Lo malo de este procedimiento es que solo sirve para el tutelaje, no implica ninguna relación contractual con la delegación, así que el visado no está garantizado.

Desde aquí muchas gracias a Jorge por las gestiones en España.

Para complicar más el asunto, en Turquía, para efectuar un ingreso necesitas el cif del país. Y claro los operadores de turismo tienen la mala costumbre de querer cobrar cuándo prestan sus servicios. En la primera transacción, después de entender la situación bancaria, la cajera usó un cif turco que no sé si al finado le parecerá muy bien, pero completamos el trámite.

Para la segunda, un par de días más tarde, me indicaron que era mejor buscar una persona que me hiciera el favor, y que también podía usar los cajeros, pero seguía necesitando el cif local.

Entonces decidí pedir ayuda al propietario de una pequeña pizzería: Alise Pizza.

Alí, trabajó en Austria unos años, y hace solo cinco meses que volvió al terruño. Se trajo a su mujer austriaca y a sus dos hijos, el chico de diez y la niña de cinco. El establecimiento tiene un aire un poco más europeo que los circundantes, y está completamente fuera de la zona turística, salvo que quieras pasear media hora hacia ningún objetivo visitable. Tiene buena conexión wi-fi y pasé allí unas horas entre cenas y tisanas.

Alise Pizza: Ali, Habip, y el menda

El trato pasó de ser amable a indagante, y como me enrollo más que las persianas terminamos charlando largo y tendido, viendo fotos y videos.

En Turquía todos los negocios de comidas y bebidas tienen la implícito el envío a domicilio. Para esa labor contaba con Habip, un tipo muy salado pero que por desgracia no hablaba inglés.

Le planteé la situación del banco, y como él lleva poco tiempo “repatriado” tampoco estaba acostumbrado a la operativa, y Habip se lo confirmó. Creo entender que hablaron de que lo hiciera Habip, pero este alegó que si había alguna incidencia no iba a poder explicarse.

Y sin más cogió la moto de reparto y nos fuimos al cajero, sin casco. Curiosamente los cajeros aceptan dinero en billetes, y también entregan monedas. Fabuloso.

Lo conseguimos tras un par de intentos y volvimos a la pizzería a por unas infusiones de tisana y a seguir hablando del mundo. Esa noche no me dejaron pagar la cena. No me sentí del todo cómodo, pero no hubo forma de que cambiaran de idea. Cabezotas.

La verdad es que mirando atrás me han invitado demasiadas veces, y aquí no incluyo el tema familiar o de amistades, que daría para otro capítulo.

Cenas y desayunos en Grecia, y cenas y comidas en Turquía. Gente que no nos conocemos de nada, y ahora apenas hemos entrevisto el barniz de cada uno.

Al fondo Monte Hasan: 3250m de altura

Entre los turcos lo del té empieza a ser muy habitual. Son incontables las veces que no me quieren cobrar. Cuando entro en las “cafeterías de viejo” y termino un par de horas escribiendo o preparando fotos, o solamente entrando en calor con un par de tés, me desean buen viaje y no me dejan pagar. Si pregunto en una gasolinera por “çay” me preparan uno de los suyos y… güle güle. Y en todas partes el intento de comunicación es exagerado, en varias ocasiones termino balbuceando con alguien que habla alemán, mucho más frecuente que el inglés.

Pongo rumbo a la Kapadocia, pero tardaré algunos días en llegar. Mantengo el modus operandi y voy haciendo paradas en el camino.

La lluvia vuelve a ser una compañía no del todo gratificante, pero al menos en esta ocasión no viene Eolo.

Aspendos

No  muy lejos está el teatro de Aspendos. Puede que se trate del teatro romano mejor conservado con la skena de tres pisos completa. Realmente es sobrecogedor. Llegue al  mismo tiempo que un autocar y el lugar se llenó, cobró vida, parecía dispuesto a albergar una nueva representación. Las paredes palpitaban de emoción, los asientos casi se esponjaban en un intento de ser amables, la lluvia parece que terminó de encontrar su localidad y ninguna gota se movía, se olían los afeites de los actores exudados por las paredes, el aire se disponía a vibrar con los versos de Eurípides, Esquilo, o tal vez de Plauto o Terencio.

Y todo se esfuma.

En las excursiones programadas los turistas están muy pastoreados y al poco tiempo me encontré solo y sin espectáculo. Volví a cantar algunos versos y salí de allí un poco alicaído.

De un tiempo a esta parte la presencia de alemanes es casi la única en los monumentos. Cuando ven la moto se rompe el mito de la frialdad teutónica, y en los rostros se aprecia incredulidad la mayor de las veces y simpatía en las demás. Siempre hay alguien dispuesto a intercambiar algunas palabras, lo más llamativo ahora no es si viajo solo, sino por qué en esta época. Las mujeres son más afables. Tal vez el sentimiento de protección las conmueve, me siguen tratando de hijo o muchacho, y algunas serán de mi quinta, aunque es cierto que priman las pensionistas. Igual es porque el subconsciente les indica que estoy enfermo de la cabeza, jes jes.

Al fondo Monte Erciyes: 3916 m. (prominencia: 2420 m.)

El camino se adentra en el interior de la península. Vuelvo a subir puertos entre montañas caóticas y se siente el frío que se va abrazando a mí en cada curva, abandona los pinares para que le lleve de paseo, y me lo llevo puesto hasta alguna cafetería. En los altos no he vuelto a ver termómetros, pero se nota que el abrazo quiere ser mordida. Se están gestando las primeras nieves, y aunque todavía la temperatura en la meseta es de unos diez grados por el día, por la noche se intuyen los cero.

Cuidense,

Marne